Naomi Goodsir
لقد ألهمت آراء نعومي غير التقليدية والإبداعية صناع العطور في كل عطر من علامتها التجارية “نعومي جودسير” لابتكار تركيبات فريدة. إن مجموعة العلامة التجارية مشبعة بروح المغناطيسية والفن والكمال. من الصعب اختيار عطر واحد فقط – فكلها جميلة بشكل خاص. لقد حالفنا الحظ اليوم في ترتيب مقابلة حصرية مع نعومي.
The Fashiongton Post: لماذا دخلت مجال صناعة العطور، وما الذي يثير اهتمامك أكثر في هذا المجال؟
نعومي جودسير: صناعة العطور هي وسيلة أخرى للتعبير. أردت أن أعبر عن شكل من مادة خام، تمامًا كما أفعل مع الموضة. تعتمد جميع عطورنا على مكون رمزي، مثل الجلد، والسوسن، والتبغ، والبخور، والمسك الرومي. كلها عبارة عن عبارات عطرية.
ف. ب.: أنت مصممة من أستراليا، لكنك تنتجين العطور في فرنسا. لماذا؟
ن. ج.: أنا أسترالية ورينو (رينو كوتودييه) فرنسي. نحن نعيش ونعمل في فرنسا، لذا كان من الواضح أن ننتج عطورنا في فرنسا. نحن نستمتع حقًا بالتعبير عن أفضل ما في المهارة الحرفية الفرنسية. في الواقع، كنت أتعاون بالفعل مع الموردين والحرفيين الفرنسيين لصنع قبعاتي وإكسسوارات الموضة الأخرى. تظل فرنسا نموذجًا للمهارة الحرفية في العديد من المجالات. إنه لأمر ملهم أن نرى الكثير من المشاركة في أدق التفاصيل. هذا ما أميل إلى تكريمه.
F.P.: هل Naomi Goodsir هو اسمك الحقيقي أم مجرد اسم العلامة التجارية؟
N.G.: إنه اسمي الحقيقي. من أصل اسكتلندي.
F.P.: أخبرينا قليلاً عن القصة وراء العلامة التجارية.
N.G.: كنت أصنع القبعات يدويًا في أستراليا. ثم قابلت رينو في سيدني عندما كان يتعاون مع المصممة كوليت دينيجان. أحد أفضل أصدقائي هو شقيقها. لذا، جاء كل شيء بشكل طبيعي. لقد عمل رينو، بصفته مديرًا إبداعيًا، بين باريس وسيدني مع بعض مصممي الأزياء، حيث ابتكر العطور والشموع المعطرة. لقد عرّفني رينو على هذا الكون السحري الذي أدركت أنه عالم رائع، حيث يمكنني التعبير عن إبداعي ورؤيتي – من خلال شكل آخر من أشكال النسيج.
F.P.: من بين كل العطور الجميلة التي ابتكرتها، ما هو المفضل لديك ولماذا؟
N.G.: Bois d’Ascèse، وهو أول عطر أصنعه بالتعاون مع صانع العطور جوليان راسكوينيت، وقد تم إطلاقه في عام 2012. هذا العطر شخصي جدًا بالنسبة لي لأنه مخصص لوالدي والوقت الذي قضيناه معًا في كنيستي الصغيرة في نيو ساوث ويلز. في عام 2012، عدت إلى فندقي الباريسي في وقت متأخر من الليل، من عرض كاني ويست في باريس (الذي صممت له قبعات لعرضه على المنصة)، أعطاني رينو عينة من العطر، كنا نعلم أنه سيكون العطر المناسب. كان “Bois d’Ascèse”.
ف. ب.: هل تصنعين عطوراً للجنسين أم أنها للرجال والنساء؟
ن. ج.: نحن نصنع العطور دون مراعاة الجنس. أفضل أن أقول “بدون جنس”.
ف. ب.: كيف تصنعين العطور؟ هل تأتي أفكارك من السفر أم يمكنك إيجاد الإلهام دون زيارة مكان معين؟
ن. ج.: يأتي الإلهام بشكل أساسي من مادة خام رمزية قد ترتبط، دون وعي، بذكرى أو لوحة أو حتى أغنية. لست بحاجة إلى زيارة مكان معين. “أور دو سيرايل” لبرتراند دوشوفور، مستوحى من لوحة شرقية لأوجين ديلاكروا. المشربية، الحمامات التركية، الجواري، النرجيلة، إلخ… “كوير فيلور” لجوليان راسكينيه مستوحى من قفاز جلدي وجد على مقعد داخل حديقة القصر الملكي. “Bois d’Ascèse”، من كنيسة خشبية بيضاء كنت أمتلكها في نيو ساوث ويلز. عندما طلب منا فندق Hôtel de Crillon إنشاء شمعة معطرة مخصصة، كنا نعرف بالفعل هذه المؤسسة الباريسية الرمزية، ولكن ما كان مثيرًا للاهتمام هو “القصة الخفية” التي كشفناها. اكتشفنا أن البستانيين الفرنسيين مورو وروبرت في عام 1860 ابتكروا وردة أطلقوا عليها اسم “Duc de Crillon” والتي كانت الحلقة المفقودة.
F.P.: من أين تخطط للحصول على الإلهام للعطور المستقبلية، ربما في الأفلام أو الرسم المعاصر؟
N.G.: حتى الآن، الإلهام بالنسبة لي دائمًا مفاجأة. يمكن لأي شيء أن يلهم العطر. إنه شعور شخصي للغاية. قبل بضع سنوات، كنت في روما، حيث دُعيت لعرض بعض أعمالي في AltaRoma بواسطة Silvia Fendi، وكانت لدي الفرصة لقراءة كتاب للكاتبة الفرنسية الشهيرة مارغريت يورسنار التي كتبت في عام 1951 “مذكرات هادريان” عن الإمبراطور الروماني هادريان. ثم اكتشفت لاحقًا، من خلال صديقتي إيزابيل دوين، أن آنيك جوتال ابتكرت عطر Eau d’Hadrien الشهير كتذكار لهذا الكتاب. لا تحتاج حقًا إلى بناء قصة لأنها تأتي بشكل طبيعي.
ف. ب.: ما الذي تعتقد أنه سيكون الاختراق القادم في صناعة العطور؟ النوتات غير العادية، التركيبات بأسعار معقولة، أم العطور المخصصة؟
ن. ج.: لطالما ذكر لي رينو أن صناعة العطور الحديثة ولدت مع عطر جيكي من جيرلان في عام 1889. ومنذ ذلك الحين، تبحث الصناعة دائمًا عن إيجاد وصفة ناجحة، مثل “العطور باهظة الثمن، والعطور بأسعار معقولة، والعطور المخصصة، وما إلى ذلك”. كل ذلك نجح، حيث سيكون هناك دائمًا عملاء لديهم احتياجات محددة. أعتقد أن الاختراق القادم في صناعة العطور كان موجودًا حولنا لسنوات. الاستدامة.
ف. ب.: سوق العطور الحديثة مشبعة – تطلق العلامات التجارية الكبرى عطورًا جديدة كل شهر. هل أنت واثق من علامتك التجارية أم تشعر أنك بحاجة إلى مفاجأة العملاء باستمرار؟
ن. ج.: منذ عام 2012، ابتكرنا 5 عطور، وهو ما يتعارض تمامًا مع السوق. من وجهة نظري، يستغرق إنشاء عطر مميز وقتًا. لذلك، نصنع العطور دون النظر إلى السوق المستهدفة. يجب أن نرضي أنفسنا أولاً. نحن نؤمن بقدرة عملائنا على التمييز بين ما إذا كان تركيبنا التالي سيروق لهم أم لا. في النهاية، لا يريدون أن يشموا “نسخة” من شيء آخر. بل إنهم يفضلون عدم ذكر اسم عطرهم حتى يشعروا بمزيد من التميز. وأنا أتفهم هذا تمامًا وأحترمه.
F.P.: ما هي مكونات العطور التي تبدو لك الأكثر حميمية؟
N.G.: Cistus Labdanum هي ورقة شجرة شجيرة متوسطية وهي أكثر نبات حيواني اكتشفته حتى الآن. يلعب هذا المكون دورًا أساسيًا في تركيبتين من تركيباتنا – “Bois d’Ascèse” و”Cuir Velours”. اكتشفته في الحديقة النباتية في Reole Canadel، بالقرب من سان تروبيه.
F.P.: القوارير والتغليف الخاصين بعطوركم رائعان وفخمان للغاية لدرجة أنهما يخطفان الأنفاس. هل أنت مسؤول عن تصميمها؟ وما الذي يلهمك لابتكارها؟
ن. ج.: في الواقع، تم تصميم الزجاجة من قبلنا – مثل جميع العبوات. صندوق الهدايا الخاص بنا مصنوع من ورق من أقدم شركة إيطالية مملوكة لعائلة، مع مهارة خاصة.
ف. ب.: هل تربط العطر بفترة معينة في حياتك؟
ن. ج.: أعتقد أننا جميعًا متأثرون إلى حد ما، مثل صانعي العطور لدينا، بفترة معينة في حياتنا. استوحيت عطر Bois d’Ascèse من طفولتي في الريف في نيو ساوث ويلز، وركوب الخيل، والتخييم وقضاء الوقت في المناظر الطبيعية الأسترالية.
ف. ب.: هل لديك أي قدوة في عالم العطور؟
ن. ج.: أنا معجبة بعطر Iris Gris من Jacques Fath (1947)، وعطر Shalimar من Guerlain (1925)، وعطر Eau Sauvage du Christian Dior (الأصلي عام 1966)، وعطر Jicky من Guerlain (1889)، وعطر Sables من Annick Goutal (1985)، على سبيل المثال لا الحصر… دعونا لا ننسى سيرج لوتنز، الذي كان عبقريًا في الإبداع، وفنان مكياج، ومصورًا، ومخرج أفلام، قبل أن يبتكر خط عطوره.
ف. ب.: هل هناك أي قواعد لتطبيق العطر، على سبيل المثال، لجعله أكثر ثباتًا؟
ن. ج.: في الواقع، كل شيء يتعلق بموهبة صانع العطور وجودة المكونات. العطر المركّز لا يعني بالضرورة أنه عطر جيد. ضعي العطر على بشرتك أو على قماش طبيعي وبالتأكيد ليس مباشرة في شعرك.
ف. ب.: كيف تختارين العطر المناسب لك؟
ن. ج.: عليك فقط أن تشعري بالارتياح معه. كل شيء يعتمد على “عائلة” العطور التي تفضلها. يمكن أن تكون زهرية، أو خشبية، أو نفحة جشعة، إلخ… يجب أن أقول إن الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام، تمامًا مثل قطعة أزياء غير متوقعة تجعلك تشعر بشعور رائع. الأمر نفسه ينطبق على العطر.
F.P.: ما هي أكثر الروائح رواجًا في الوقت الحالي؟
N.G.: إذا كنت تقصد بـ “أكثر الروائح رواجًا” ذلك الذي أحدث نوعًا من “الصدمة” في السوق، فهو “Nuit de Bakélite” للعطارة إيزابيل دوين. جلب هذا العطر رؤية أخرى، رؤيتنا الخاصة لمسك الروم الأخضر/الترابي. في الواقع، فاز هذا العطر بثلاث جوائز عالمية بما في ذلك جائزة FIFI في باريس وتم تصنيفه في “111 عطرًا مدى الحياة” بواسطة Nez Editions.
F.P.: نصيحتك لقراء “The Fashiongton Post”؟
N.G.: العطر شخصي للغاية. لا تتأثر بـ “اتجاهات السوق”. جربي العطر على بشرتك، وتعايشي معه لفترة من الوقت. لا تحكمي على العطر من خلال النوتات العليا فقط، لأنه سيكشف عن “قصة أخرى” مع مرور الوقت. كل بشرة مختلفة والعطر يتفاعل بشكل مختلف مع كل شخص. العطر يتعلق بالرائحة الطيبة، ولكن قبل كل شيء – يتعلق بالشعور بالرضا!
