Entrevista

Los puntos de vista atípicos y creativos de Naomi han inspirado a los perfumistas de cada fragancia de su marca “Naomi Goodsir” a crear composiciones únicas. La colección de la marca está imbuida del espíritu del magnetismo, el arte y la perfección. Es difícil distinguir un solo perfume, todos son especialmente hermosos. Hoy tuvimos la suerte de concertar una entrevista exclusiva con Naomi.

The Fashiongton Post: ¿Por qué te dedicas a la perfumería y lo que le interesa más al respecto?

Naomi Goodsir: La perfumería es otro medio de expresión. Quería expresar una forma a partir de una materia prima, como hago con la moda. Todos nuestros perfumes se basan en un ingrediente emblemático, como el cuero, el lirio, el tabaco, el incienso y el nardo. Todos son declaraciones olfativas.

F.P.: Tu eres una diseñadora de Australia, pero produces fragancias en Francia. ¿Por qué?

N.G.: Soy australiana y Renaud (Renaud Coutaudier) es francés. Ambos vivimos y trabajamos en Francia, por lo que era obvio producir nuestras fragancias en Francia. Realmente disfrutamos expresando lo mejor del savoir-faire artesanal francés. De hecho, ya colaboraba con proveedores y artesanos franceses para mis sombreros y otros complementos de moda. Francia sigue siendo el epítome del savoir-faire artesanal en muchas áreas. Es inspirador ver tanta implicación en los detalles más pequeños. Eso es a lo que tiendo a rendir homenaje.

F.P.: ¿Naomi Goodsir es tu nombre real o solo la marca?

N.G.: Es mi nombre real. Ascendencia escocesa.

F.P.: Cuéntanos un poco sobre la historia detrás de la marca.

N.G.: No hay una historia real ya que todo es cierto. Hacía sombreros a mano en Australia. Luego conocí a Renaud en Sydney cuando colaboraba con la diseñadora Collette Dinnigan. Uno de mis mejores amigos es su hermano. Así que todo salió de forma natural. Renaud, como director creativo, ya estaba trabajando entre París y Sydney para algunos diseñadores de moda, creando perfumes y velas aromáticas. Renaud me presentó este universo mágico que me di cuenta de que era un mundo fascinante, donde posiblemente podría expresar mi creatividad y visión, a través de otra forma texturizada.

F.P.: Entre todas las hermosas fragancias que creó, ¿cuál es su favorita y por qué? 

N.G.: Bois d’Ascèse, que es mi primer perfume formulado en colaboración con el perfumista Julien Rasquinet, se lanzó en 2012. Este perfume es muy personal para mí, ya que está dedicado a mi padre y al tiempo que pasamos juntos en mi pequeña capilla en Nueva Gales del Sur. De regreso a mi hotel parisino en 2012, a altas horas de la noche, del desfile de Kanye West en París (a quien creé sombreros para su desfile de moda), Renaud me dio una muestra de un perfume, que sabíamos que sería el indicado. Fue Bois d’Ascèse.

F.P.: ¿Creáis fragancias unisex o son masculinas y femeninas?

N.G.: Creamos perfumes sin considerar un género. Prefiero decir “sin género”.

F.P.: ¿Cómo creas fragancias? ¿Tus ideas provienen de viajes o puedes encontrar inspiración sin visitar un lugar específico?

N.G.: La inspiración proviene principalmente de una materia prima emblemática que puede estar ligada, inconscientemente, a un recuerdo, una pintura o incluso una canción. No necesito visitar un lugar específico. Or du Sérail de Bertrand Duchaufour, se inspiró en una pintura oriental de Eugène Delacroix. La Moucharabieh, los baños turcos, las odaliscas, el Narguilé, etc. Cuir Velours de Julien Rasquinet se deriva de un guante de cuero que se encuentra en un banco dentro del jardín del Palais Royal. Bois d’Ascèse, de una capilla de madera blanca que solía tener en Nueva Gales del Sur. Cuando el Hôtel de Crillon nos comisarió para crear una vela perfumada a medida, ya conocíamos esta emblemática institución parisina, pero lo interesante es “la historia oculta” que revelamos. Descubrimos que los horticultores franceses Moreau & Robert en 1860 concibieron una rosa llamada “Duc de Crillon”, que era el eslabón perdido.

F.P.: ¿Dónde planeas inspirarte para futuras fragancias, tal vez en películas o pintura contemporánea?

N.G.: Hasta ahora, la inspiración para mí siempre es una sorpresa. Cualquier cosa puede inspirar una fragancia. Es un sentimiento muy personal. Hace unos años estuve en Roma, invitado a exponer algunas de mis obras en AltaRoma de Silvia Fendi y tuve la oportunidad de leer un libro de una famosa escritora francesa llamada Marguerite Yourcenar que escribió en 1951 “Mémoires d’Hadrien” sobre el emperador romano Hadien. Luego descubrí más tarde, a través de mi amiga Isabelle Doyen, que Annick Goutal creó el famoso Eau d’Hadrien como recuerdo de este libro. Realmente no es necesario crear una historia, ya que surge de forma natural.

F.P.: ¿Cuál crees que será el próximo avance en la industria del perfume? ¿Notas extraordinarias, composiciones asequibles o fragancias personalizadas?

N.G.: Renaud siempre me mencionó que la perfumería moderna nació con Jicky by Guerlain en 1889. Desde entonces, la industria siempre busca encontrar una receta exitosa, como «perfumes caros, asequibles, personalizados, etc.». Todo funcionado, ya que siempre habrá clientes con necesidades específicas. Creo que el próximo avance en perfumería ha estado a nuestro alrededor durante años. Sustentabilidad.

F.P.: El mercado de la perfumería moderna está sobresaturado: las principales marcas lanzan nuevas fragancias todos los meses. ¿Confías en tu marca o sientes la necesidad de sorprender constantemente a los clientes?

N.G.: Desde 2012, hemos creado 5 perfumes, lo que está en total oposición con el mercado. Desde mi punto de vista, crear un perfume llamativo lleva tiempo. Por eso, creamos perfumes sin considerar un mercado objetivo. Primero debemos complacernos a nosotros mismos. Creemos en el discernimiento de nuestros clientes si nuestra próxima composición los tocará o no. Al final, no quieren oler una “copia” de otra cosa. Incluso prefieren no mencionar el nombre de su perfume para sentirse aún más exclusivos. Entiendo y respeto totalmente esto.

F.P.: ¿Qué ingredientes del perfume te parecen los más íntimos?

N.G.: El Cistus Labdanum es la hoja de un arbusto mediterráneo y es la verdura más animal que he descubierto hasta ahora. Este ingrediente en particular juega un papel esencial en dos de nuestras composiciones: Bois d’Ascèse y Cuir Velours. Lo descubrí en el jardín botánico del Reole Canadel, cerca de Saint-Tropez.

F.P.: Los halcones y el empaque de sus fragancias son tan hermosos y lujosos que son impresionantes a la vista. ¿Eres responsable de su diseño? ¿Y qué te inspira a crearlos?

N.G.: En realidad, la botella fue diseñada por nosotros, como todos los envases. Nuestra caja de regalo está hecha de papel de la empresa familiar italiana más antigua, con un savoir-faire específico.

F.P.: ¿Asocias una fragancia con un período determinado de tu vida?

N.G.: Hasta cierto punto, creo que todos estamos influenciados, como nuestros perfumistas, por un período determinado de nuestras vidas. Bois d’Ascèse se inspiró en mi infancia en el campo en Nueva Gales del Sur, montar a caballo, acampar y pasar tiempo en el paisaje australiano.

F.P.: ¿Tienes ídolos en el mundo de la perfumería?

N.G.: Admiro a Iris Gris de Jacques Fath (1947), Shalimar de Guerlain (1925), Eau Sauvage du Christian Dior (el original de 1966), Jicky de Guerlain (1889), Sables de Annick Goutal (1985), por nombrar algunos. No olvidemos a Serge Lutens, quien fue un genio director creativo, maquillador, fotógrafo, director de cine, antes de crear su línea de perfumes.

F.P.: ¿Existen reglas para aplicar el perfume, por ejemplo, para hacerlo más persistente?

N.G.: De hecho, todo tiene que ver con el talento del perfumista y la calidad de los ingredientes. Un perfume concentrado no significa necesariamente que sea un buen perfume. Aplique el perfume en su piel o en una tela natural y ciertamente no directamente en su cabello.

F.P.: ¿Cómo elegir la fragancia adecuada para ti?

N.G.: Solo tienes que sentirte bien con eso. Todo depende de qué perfume “familia” te guste. Puede ser una nota floral, maderera, golosa, etc. Debo decir que salir de “tu zona de confort” puede ser interesante, como una pieza de moda inesperada que te hace sentir genial. Lo mismo ocurre con un perfume.

F.P.: ¿Cuáles son los aromas más calientes en este momento? 

N.G.: Si por “más caliente” quiere decir, la que ha creado una especie de “shock” en el mercado, es Nuit de Bakélite de la perfumista Isabelle Doyen. Este perfume trajo “otra visión”, nuestra propia visión de un nardo verde / terroso. En realidad, este perfume ganó 3 premios en todo el mundo, incluido un premio FIFI en París y fue clasificado en “Los 111 perfumes de toda una vida” por Nez Editions. Pero en cuanto a cuáles son los “aromas más calientes” del mercado, no tengo la menor idea.

F.P.: ¿Tu consejo para los lectores y las lectoras de The Fashiongton Post?

N.G.: Un perfume es muy personal. No se deje influenciar por las “tendencias del mercado”. Prueba un perfume en tu piel, vive con él por un tiempo. No juzgues un perfume solo por las notas altas, ya que revelará “otra historia” con el tiempo. Todas las pieles son diferentes y el perfume reacciona de manera diferente en todos. El perfume se trata de oler bien, pero sobre todo, se trata de sentirse bien.